Das sieht alles gruselig aus, wenn es auch "korrekt" ist. Alles austauschen ist schon der richtige Weg. Ich würde aber auch die Spulen durch die der nächsten Generation ersetzen, siehe auch diesen Abschnitt bei Pinrepair.

Should Older Games Convert to Newer Parallel Wound Flipper Coils?
If for any reason a flipper coil is replaced on a pre-F14 Williams game with series wound flipper coils, yes it should be replaced with a newer parallel wound flipper coil. The wiring will need to be changed slightly, but the end result is worth it, as EOS spark is greatly reduced (hence increasing the life of the EOS switch). Use the table above to figure out which new style parallel wound flipper coil to use. Also the EOS switch capacitor can be added too (though it is not necessary if the cap is not available). Both flippers do not need to be converted at the same time either. Note is may be possible to re-wire an existing series flipper coil into a parallel coil. I don't recommend it, but it could be done.

Besorg' dir auch neue Mechanik (alles zusammen für beide Flipperfinger ~50), es lohnt sich und danach ist wieder für Jahre Ruhe.

Mario

Original von deadmanworking
Hi!

habe mir vor ein paar Jahren einen Pinbot angeschafft, jetzt kommen langsam ein paar Macken zum Vorschein. Der rechte Flipperfinger ging zu Anfang noch gut, dann kam es zunehmend vor dass nach längeren Sessions ab und zu ein paar schwache Stöße dabeiwaren. Jetzt ist er so schwach dass das Spielen nicht mehr richtig möglich ist.

Auf der Unterseite liefert sich folgendes Bild: das Gebiet um das flipper assembly sieht angekokelt aus, EOS Kontakt sieht verbrannt aus, auch der Plastikkopf vom Lane Change Switch darunter ist halb weggeschmolzen. Im Testmodus erkennt man dass beim Drücken und Halten des Flipperknopfs der Lane Change Switch auch nicht geschlossen wird.

Ich werde jetzt EOS + Lane Change Switch plus die Spule mal austauschen. Jetzt aber meine Frage, kann sich jemand vorstellen was hier passiert ist? Liegt es am falschen Spulentyp? Hier ist eine FL-19-400/30-750 verbaut, laut Handbuch wäre die richtige die FL-23-600/30-2600. Oder irgendwas falsch verdrahtet oder einfach nur das Alter? Der linke Flipper ist nämlich genauso aufgebaut und wenn möglich möchte ich vermeiden dass da dasselbe passiert.

Vielen Dank,
Manuel

Wahrscheinlich ist der Power-Teil der Spule inzwischen abgeraucht. Spule tauschen und EOS-Kontakte in Ordnung bringen (tauschen) sollte helfen. So wie ich das lese, ist die verbaute 19-400 für 25 Volt (1980 bis 1984 verbaut, Sys6-7, Firepower zum Beispiel). Du brauchst 50 Volt-Spulen (Sys11).

Beim Sys11 hast Du zwei Switches am Flipperfinger: den Switch, der die Powerspule auf die Haltespule umschaltet (tut er das nicht mehr, raucht die Powerspule ab) und einen Kontakt, der die Betätigung des Flipperfingers an die CPU meldet (Statusabruf, etc.).

Eine Vergleichsliste der Spulentypen findest Du hier und hier.

MMn gehört da eine FL11630, Ersatztyp FL23/600-30/2600 rein. Ich selber habe ein bisschen mehr Dampf in meinem HS verbaut (FL11629 blue) - kann nur auf Kosten der Plastics und lockeren Posts gehen - macht aber Laune

Gruß
highspeedjoe

An dem EOS auf dem Foto fehlt der gelbe Kondensator, der den Kontaktfunken vermeidet. Ohne diesen verbrennt der Kontakt sehr schnell. Dann wird der Finger immer schwächer. Wenn du nicht die oben genannte große Lösung möchtest, brauchst du nur den EOS wechseln und einen neuen Kondensator kaufen.

An die Flipperknöpfe gehören übrigens auch kleine Scheibenkondensatoren.

Gruß
André

Die 19-400 muß auf jeden Fall raus. Ist, wie schon gesagt eine uralte 35V Spule bis System 7.

Beide Spulen gegen 11630 tauschen und alles wird gut. Mechanik, Kondensatoren und EOS Switches auch erneueren. Sicherung auf dem Flipperboard checken. Mit ner alten Spule ist das wahrscheinlich zu hoch abgesichert.

Bloß nicht mehr die alten 23 und 24er 50V Spulen einbauen. Ich frage mich wirklich warum Händler die noch führen. 11630 und ggf. 11753 sind immer der bessere Ersatz bei späten System 7 bis 11.

FRG

Über die Spule wurde schon ziemlich alles gesagt...
Zum EOS dem EndOf Stoke Kontakt.
Der soll nach zwei drittel des Weges des Eisenkernes öffnen, wie schon erwähnt schaltet dieser die Kraftwicklung ab und die Haltewicklung reicht aus um den Flifi oben zu halten.
Dieser Plastikhaken ist sehr wichtig.
Er betätigt nicht nur den "Meldeschalter" der auch die Lampen an Deinen Outlanes weiterschaltet und auch zum Initialen eingeben beim Highscore braucht ihn.
Er isoliert auch die Spulenspannung von der CPU, gib also tunlichst acht wenn Du da bei eingeschaltenem Gerät fummelst.
Die beste Justage des EOS bringt nix wenn die Lager des Plunger, also des Eisenkernes mit dem Link ausgeschlagen ist und auch der Coilstop sollte getauscht werden.
Ist der zusammengekloppt hat der Kern dadurch einen längeren Weg und die ganze Choose passt nicht zusammen.
Jeder Händler bietet sogenannte Flipper Rebuild Kits an.
Diese und zwei neue 11630 Spulen bescheren Dir wieder lange Zeit Ruhe.
Notiere welche Drähte an die Spule mit dem dickeren und welche an den dünneren Wicklungsdraht kommen, 11630 Spulen haben eine andere Belegung der Dioden die aber auch den Abreißfunken eliminiert.
Tausche ggf auch gleich die Kontaktsätze an den Flippertastern.
Ab Donnerstag kann ich mit Bildern dienen welche Dir ggf helfen können...

greetz
gábor

Original von deadmanworking Und Kondensatoren sind bisher keine dran-- also ist es empfehlenswert da an den EOS einen 2,2 µF Kondensator mit dranzuklatschen?

l

Sagen wir mal so, wenn du ihn weg läßt, kannst du dir nach ein paar Tagen intensiven Spielens einen neuen EOS bestellen.

Gruß
André

Original von sunshine

Original von deadmanworking
Und Kondensatoren sind bisher keine dran-- also ist es empfehlenswert da an den EOS einen 2,2 µF Kondensator mit dranzuklatschen?
l

Sagen wir mal so, wenn du ihn weg läßt, kannst du dir nach ein paar Tagen intensiven Spielens einen neuen EOS bestellen.

Das Ganze wird allgemein unter dem Thema "Funkenlöschkondensator" geführt - hier mal ein schöner Link dazu.

Mit dem Funkenschlag verbrennen Dir einfach die Öffnerkontakte auf Dauer.

Übrigens: Die alten Bakelitdrehschalter bei Oma im Haus, die sich so schwer drehen lassen und mit einem Knack (Feder) schalten, waren auch zum Zweck der Minimierung der Funkenbildung (ohne Kondensator) so konstruiert, dass die Kontaktflächen schnell geöffnet oder geschlossen werden.

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Sagen wir mal so, wenn du ihn weg läßt, kannst du dir nach ein paar Tagen intensiven Spielens einen neuen EOS bestellen.
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Ist im Heimbetrieb nicht ganz so kritisch bzw. genauso wie mit den 23/600 Spulen aber sollte schon eingebaut werden.

FRG