F7 flitzt beim TMNT

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  • F7 flitzt beim TMNT

    Folgendes Problem:
    ich wollte bei meinem TMNT ein anderes Display testen, dabei hab ich aber offenbar das ROM falsch gesteckt gehabt oder das Display selber war kaputt. Jedenfalls geht nun weder das eine noch das andere Display. Ich habe mir neue Display Roms brennen lassen, aber damit geht mein altes sicher funktionierendes Display auch nicht. Die Spannungen am Stecker vom Display hatte ich gemessen und sie stimmten (also die 5V, 12V, 60V, -100V, -120V)
    Nun hab ich festgestellt, daß F7 auf dem Power Board flitzt, sobald ich den TMNT einschalte, auch wenn kein Display angesteckt ist. Was kann das sein?

  • Was für eine Sicherung hast du eingesetzt? Hersteller + Werte.

    Wenn das Rom um 180 Grad verdreht gesteckt wurde dann geht es beim Einschalten im Normallfall sofort kaputt. Da sollte dann aber keine Sicherung fliegen.

    F7 ist die Sicherung für die 5V und 12V oder? da die jetzt sofort fliegt wird wahrscheinlich etwas auf dem Netzteil kaputt sein. Zieh mal alle Stecker bis auf den Blockstecker vom Trafo ab und prüf nochmal. Wenn die Sicherung dann immer noch fliegt mal den Geichrichter durchmessen. Hat dann wahrscheinlich eine Halbbrücke einen Kurzschluß. Kann auch was anderes sein aber das ist es häufig bei DE.



    FRG
    Technische- und Reparaturanfragen per pm ohne vorherigen Forumsthread werden nicht beantwortet.

  • Es war eine 0,5A Träge (die im weißen Karton mit hellblau drauf, keine Ahnung wie der Hersteller heißt).

    Die Sicherung flitzt sobald das Kabel dran ist, das sie mit Strom versorgt. F7 ist Display reg. Input 90V AC lt Handbuch.
    Von da gehts über die Transistoren (die 4 4700er) zu einem Gleichrichter CM3501.

    Nun weiß ich aber auch nicht, wie ich den durchmessen kann.

    Ich habe auch nur KBPC3510 gerade da. Da ich auch nicht weiß, was das CM bzw KBPC bedeutet, weiß ich auch nicht, ob ich so einen einbauen könnte. Von den anderen Werten müßte es ja gehen.

  • Die Displaysicherung 0,5A ist die letzte von dem 4er Block. Die beiden querliegenden sind 7A Sicherungen für die 5V und 12V. Displayspannung hat nichts mit den 4700yF Kondensatoren oder dem gleichrichter zu tun. Hängt nur an der gleichen Masse.

    Weißer Karton hellblau klingt nach ESKA. Kannst du entsorgen. Siba hat allerdings auch einen blauen karton. Müßte man erstmal wissen.

    Wenn die Spannungen im Leerlauf ok sind mal eine 700mA bis 800mA eines anderen Herstellers (Jenn Feng ist fast genauso mies wie ESKA in Flippern) nehmen. Die Orginalsicherungen sind Superträge. Stern hat in den neuen Displayplatinen auch 3/4A drinnen. Das ist fast die gleiche Schaltung (identisch mit der -01 DE).

    FRG
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  • Da wird das zu testende DMD dann wohl die Netzteilplatine beschädigt haben. Ferndiagnose eher nicht möglich. Du müßtest die Zenerdioden und Transistoren für die Spannungsversorgung mit dem Diodentest des Meßgerätes durchmessen. Auslöten brauchst du dafür kein Bauteil. Geht auch so. Ist sicherlich nur eine Kleinigkeit. Kondensatoren, Gleichrichter etc. kannst du erstmal ignorieren.


    Soll ich raussuchen welche Bauteile es evtl. sind?


    FRG
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  • Ich habe mal kurz mit dem Diodentest gemessen.

    D1 und D4 haben abweichende Werte von den anderen 1N4001 (D1 hat ca 650 und D4 ca 1700 statt unendlich)

    Und D10 hat Durchgang in beide Richtungen, d.h. Diodentest piepst. Das ist ein 1N5960B. Davon ist kein anderer verbaut, also weiß ich nicht, was normal ist. So einen hab ich auch sicher nicht da. Was könnte man da sonst als Ersatz nehmen?

    Oder kommen noch andere Sachen in Frage?

    Schau bitte nochmal nach,ob ich da richtig liege. D10 soll 110V haben. Und F7 eigentlich nur an Masse gehen, also dürfte da doch keine Spannung sein?

    Und was wird der dann noch beschädigt haben? TR2 und TR4?

    Danke schön

  • D10 oder der Transistor der dran hängt ist schon mal kaputt. Auf deinem anderen Display wird es da wahrscheinlich den HV5222PJ oder andere Bausteine der Horizontanansteuerung gerissen haben. D10 mal abknipsen und dann nochmal an den Pads messen. Hast du dann immer noch Kurzschluß ist auch der Transistor kaputt. Kann sein das beides Kaputt ist. Die MJE3x0 Transistoren halten nicht viel aus.

    Die zweite 1N4001 mal in Gegenrichtung messen. Da kommt dann wahrschenlich der halbwegs richtige Wert raus.

    110V 1,3W ist schwer zu bekommen. Ggf. 2 56V Zener (wie bei WPC) in Reihe schalten.

    Ich schaue heute abend nochmal in die Schaltpläne.

    FRG
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  • D10 ist abgeknipst und die Sicherung bleibt ganz. Hab jetzt auch nicht mehr die 110V da am Sicherungshalter. Meintest Du das mit Pads messen?

    Die 1N1004 bei D4 paßt ja halbwegs (in die eine Richtung 1730 statt unendlich und in die andere 528, da haben die anderen ca 535)

    Aber die bei D1 hat 622 und 477, also da passen beide Werte eher nicht.

  • In der anderen Richtung mißt du die Kondensatoren und den Rest der Schaltung bei der 1N4001. Just ignore. Miß nochmal im Diodentest über die Pads aber da ist zumindest kein Kurzschluß mehr sonst würde die Sicherung weiter flitzen. Transistor kann trotzdem beschädigt sein. Die würde ich alle 4 zur Sicherheit durchmessen.

    FRG
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  • TR 4 ist auf jeden Fall auch hin. Da hab ich Durchgang egal in welcher Kombination der Beinchen.

    Da werd ich gleich Ersatz bestellen, aber was kann ich für den 1N5960B nehmen? Den find ich nirgends zu kaufen. Hab ich das richtig verstanden, daß ich da eine Zenerdiode mit 1,3W brauche und 110V, ggf zwei mal 56V. Kann ich auch 150V 1,3W nehmen?

  • Check TR2 auch nochmal oder zur Sicherheit gleich mittauschen. Kannst auch einen 2N5551 als Ersatztyp für den MPSA42 nehmen. D11 auch prüfen. Ersatz 12V 1,3W Zenerdiode.

    150V Zener geht nicht. Nimm 2 56V 1,3W Zener oder irgendeine andere Kombination aus 2 1,3W Zenerdioden die zusammen ungefähr die 110V ergeben. In Reihe schalten und alles wird gut.

    FRG
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  • >> TR2 sieht für mich im Diodentest gut aus, sind zwar andere Werte als der TR1, aber vom Prinzip gleich.

    Hatte ab und an mal welche die sahen von den Werten gut aus aber haben dann entweder nicht durchgeschaltet oder sonstwie Mist gemacht. Ist aber relativ selten. Nach Tausch zur Sicherheit nochmal alle Spannungen messen bevor du ein DMD dran hängst.

    FRG
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  • So, die Sachen sind endlich gekommen.
    Ich habe D10 durch zwei 1,3W Zener 56V in Reihe getauscht. TR2, 3 und 4 sind auch getauscht.

    Ergebnis ist, daß das Display wenigstens schon mal wieder was anzeigt, wenn auch nur ein paar Spalten oder Felder oder wirres Zeug.

    Ich habe dann festgestellt, daß ich keine 12V am Displaystecker habe. Auch an CN5 vom Powerboard liegen sie nicht an. Wenn ich es richtig sehe, hängt das mit VR1, C14, C15 und R16 zusammen. VR1 sieht von der Werten aber eigentlich gut aus. R16 hat 1,2k statt 1,5k wie es sein sollte (gemessen). C14 und C15 weiß ich nicht, wie ich die prüfen/messen kann.

    Liegt das wohl an denen oder kommt was anderes in Frage?

    Danke

  • Stimmt VR1. Hatte bei der Bezeichnung an einen Varistor gedacht. Keine 18V keine 12V. Check mal die Sicherungen auf der Primärseite des Gleichrichters. Da müssen zwei Gleichrichter in die Backbox geschraubt sein. Daneben sitzen Sicherungshalter. Denke ein Gleichrichter und/oder seine Sicherung ist kaputt. der andere ist für die normale Spulenspannung.

    FRG
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  • Richtig, die untere Sicherung war kaputt, eine neue ging aber auch sofort wieder kaputt. Also sollte ich wohl den Gleichrichter tauschen? Im Handbuch finde ich allerdings keine Bezeichnung, was das für einer ist, da steht nur BR1 und BR2, seitlich steht 9104 drauf, aber mit der Bezeichnung finde ich auch keinen Gleichrichter. Was ist das für einer?