Torpedo Alley macht Probleme

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  • Torpedo Alley macht Probleme

    Hier mal ein Auszug meines Problem Threads im anderen Board:

    Habe alle Sicherungen mal erneuert. Beim Einschalten habe ich bemerkt, das die Sicherung F5 (5A laut Backboxzettel) auf dem PDB flitzt und Sicherung F7 auf der Netzteilplatine (7A Logic Supply).

    Nun noch das 2. Problem. Wenn ich den Pin anschalte, gehen die Displays nicht und auch keinerlei Schalter. Bei den Displays sieht man nur es unten glimmen (ein Punkt). Nach einiger Zeit, geht dann der Flipper (Displays und anderes) "an". Habe mal an den -100V und +100V Sicherungen gemessen. An der +100V Leitung liegen 95V an.
    An der -100V Leitung gar nichts (Blau/weiß Kabel)!

    Habe in anderen Threads gelesen, das wenn F5 fliegt, wahrscheinlich Q5 kaputt sein soll?

    So habe nochmal geschaut. Eine Spule habe ich getauscht ( war innen schon geschmolzen gewesen).


    Als ich ihn eingeschaltet habe, ist F5 und F2 von der Netzteilplatinbe (die mit Kühlkörper) abgeraucht. Die F2 7A ist komplett geschmolzen nach dem einschalten.

    F5 vom PDB ist auch wieder gekommen.


    Ach und komisch war es, beim einschalten war auf einmal vom 2. Display das komplette letzte Segment am leuchten und das sehr hell! Und beim 4.Display leuchtete das letzte Segment auch, aber nicht so extrem hell (normal).

    hmmm komisch jetzt ist die -100V Sicherung auch geflitzt nach dem anschalten.

    Kapier ich nicht.

    Ach ja und es brummt wenn man ihn einschaltet. Nach 5 Sekunden "rattert" das Relais auf dem PSB , habe sofort den Pin ausgemacht.


    Habe auch mal die beiden Boards ausgebaut.

    Bei dem Netzteilboard sieht man hinten, das die Lötstellen vom Relais " richtig warm" geworden sein müssen.

    Habe mal 2 Bilder gemacht, eins der Lötstellen und eins von den Sicherungen die immer rausfliegen.

    Ach ja, das Relais sieht aber ganz normal aus fast wie neu, keine Schadspuren.

    Relais
    flitzende Sicherungen



    Da mir noch niemand weiterhelfen konnte im anderen Board, hoffe ich, das hier jemand ist, welcher mir weiterhelfen kann!

  • Hallo!

    Also erst Mal "Hut ab" vor soviel Mut, ein defektes Gerät bei soeinem geringen Kenntnisstand zu erwerben.

    Wenn du Geräte selber reparieren möchtest, solltest du dir unbedingt eine Fehlersuchstrategie überrlegen.
    Ich schreibe mal auf, wie ich in dem Fall der fliegenden Sicherungen vorgehen würde:

    -Den Schaltplan von dem Gerät oder einem in der Technik baugleichen Gerät besorgen.(IPDB.ORG)

    -Die zu untersuchenden Spannungen der Trafo-Sekundärseite nachmessen (Wechselspannung)

    -Die gleichgerichteten Spannungen (Gleichspannung) nachmessen. (Wo die jeweiligen Gleichrichter sitzen, verrät dir der Schaltplan)
    Falls das nicht möglich ist, weil die Sicherungen immer wieder durchbrennen, würde ich alle Steckverbinder, die diese gleichgerichtete Spannung wegleiten, entfernen.

    -Falls die Sicherungen bei entfernten Steckverbindern trotzdem noch durchbrennen, ist vielleicht ein Gleichricher oder eine Diode defekt.

    -Wenn die Sicherung ohne Steckverbinder heil bleibt und die Spannungen stimmen, ist das Netzteil schon mal o.k.

    -Jetzt ist nur noch das defekte Bauteil zu finden, welches den zu hohen Stromfluß verursacht, welcher für das Ableben der Sicherung verantwortlich ist.
    Dazu kann es sinnvoll sein, alle Verbraucher (Spulen) der jeweiligen Spannung abzuklemmen (Steckverbinder trennen), an Stelle der Sicherung eine Prüflampe einzubauen, und alle Verbraucher mal einzeln mittels eines Drahtes vom Steckverbinder zur Stiftleiste zu brücken. Wenn dann die Sicherung fliegt, oder die Prüflampe hell leuchtet, ist der defekte Stromkreis gefunden.
    Dann wird der Treibertransistor, oder/und dessen Treiber und eventuell die dazu gehörende Spule defekt sein.
    Eine "durchgebrannte" Spule hat unter Umständen einen sehr geringen Innenwiderstand, welcher einen sehr hohen Stromfluß nach sich zieht. Dieser Strom eliminiert unter Umständen dann neben der Sicherung auch gleich noch seinen Treibertransistor.

    Viel Erfolg!
    Peter

  • So wie es aussieht hast du 3 Probleme:

    1.) 5V Logik Wenn die 7A Sicherung flitzt ist entweder ein übler Kurzschluß auf den Platinen oder der gleichrichter auf dem Netzteil ist kaputt. Selten ist es auch ein anderes Bauteil auf der netzteilplatine. Den solltest du erstmal beheben. Zieh mal alle Stecker bis auf den großen Blockstecker von der Netzteilplatine ab. Wenn die Sicherung dann wieder durchbrennt den Gleichrichter mal durchmessen. Multimeter Diodentest und dann zwischen den jeweils nebeneinanderliegenden Pins messen. In eine Richtung nix oder hoher Wert und in die andere Richtung je nach Multimeter um die 0,5 oder 500.

    2.) Displayspannung

    3.) Spulenansteuerung auf der CPU

    Mit dem Transistortausch wird es nicht getan sein. Vortransistor und Logikbausteine davor sind wahrschenlich auch kaputt.

    Ist der Fehler behoben kann man weiterschauen.

    FRG
    Technische- und Reparaturanfragen per pm ohne vorherigen Forumsthread werden nicht beantwortet.

  • So hatte alle Kabel außer den viereckigen dicken nicht ab. Sicherung F7 ist abgeraucht.

    Habe dann den Brückengleichrichter gemessen und es zeigte nichts an nur bei einer Verbindung kam dieses piepen des DMM.

    Neuen Brückengleichrichter reingemacht. Angeschaltet und F7 bleibt heile! JUHU!

    Habe dann mal alle Kabel wieder drangemacht und auf dem Aux Driver Board die F5 Sicherung reingemacht und und auch die F5 auf der Netzteilplatine.

    Angeschaltet, Lampen waren eine Millisekunde an und es knallte in der Backbox. Habe dann sofort ausgemacht. F5 auf dem Aux Driver Board war gekommen. Es riecht auch irgendwie "verschmort".


    Dann habe ich alle Kabel mal vom Aux Driver Board abgezogen. Pin angeschaltet und es brummte wie immer. Nach ungefähr 5 Sekunden flog F5 auf der Netzteilplatine durch :(((

    Hoffe , es hat nichts großartiges zerhaun....

    Ach ja, wollte mir so eine Lampensicherung bauen, kann mir jemand sagen, wieviele Lampen ich da nehmen muss , und muss ich irgendwas beim Löten beachten?

  • Hallo Vati :D

    Ich habe meine Lampensicherungen aus durchgebrannten Glassicherungen und verschiedenen Lampentypen gebaut.

    Dazu habe ich einfach an die Metallkappen der durchgebrannten Sicherungen Drähte gelötet, welche ich dann wiederum an Lampen gelötet habe.

    Damit die Lampen bei einem vollen Kurzschluß nicht sofort durchbrennen, sollte deren Spannung annähernd der zu überprüfenden Spannung entsprechen (+-/-50 %)

    Um den zu testenden Stromkreis nicht zu überlasten, soltte die Stromaufnahme der Lampe auch diesem Strom entsprechen, bzw. niedriger sein.

    Beispiele (für höhere Spannungen einfach mehrere Lampen in Reihe schalten) :
    12V / 25W Autobremslampe = 12V / 2A
    12V / 50W Halogenstrahler = 12V / 4A


    Gruß
    Peter

  • Danke Peter!

    Habe jetzt mal 5 Flasherlampen (12V/5W) GE89 mit Draht verbunden (angelötet) an der Fassung.

    Muss ich jetzt ein Draht von einer Kappe der Sicherung an die Fassung der 1. Birne und das andere Ende an an den Fußkontakt der 5.Birne löten?

    Hoffe mal das ist richtig. Und reichen die 5 Lampen aus? Oder ist das schon zuviel? Dachte mir, mit 5 Lampen hat man ja dann 60V oder?




    Habe auch noch Birnen mit 2 Glühfäden (12V /5W). Eignen die sich besser? Oder ist es egal?


    Danke schonmal für eure bisherige Hilfe!

  • Hallo,

    die Flasherlampen haben meist eine Betriebsspannung von 12-13V, 5 Stück in Reihe dann also 60V.

    Das sollte in jedem Fall reichen, zum Feststellen eines Dauerkurzschlusses ist diese Kombination aber sehr gut geeignet, da dir die Lampen dann nicht durchbrennen.
    Die optimale Anzahl hängt natürlich von der Spannung ab, die du überprüfen möchtest.
    Du solltest auch keine volle Leistung der zu testenden Stromkreise erwarten, da die Lampen ja einen großen Teil der Energie verbraten.

    Eine Reihenschaltung sollte immer so aussehen, das die Lampen alle in Reihe geschaltet sind, sich also quasi ein ganz langer Glühfaden ergibt.

    Also Sockel der ersten an Fußkontakt der zweiten; Sockel der zweiten an Fußkontakt der dritten...


    Viele Erfolg!
    Peter

  • So habe mal 2 dieser Lampensicherung mit jeweils 5 Flasherlampen gebastelt. Funktioniert gut!

    Also habe jeweils eine in jeden F5 Sicherungshalter gebaut. Pin angeschaltet und vorher mal zur Sicherheit die Displaykabel abgezogen.

    Pin geht an, GI leuchtet. Aber es dauert bis zu 3-4 Minuten, eh dann der "Dong" kommt und der Sound geht und die Insertbeleuchtungen.

    Bis dahin leuchten auch alle 3 LED's auf dem CPU Board. Sobald dann der Sound da ist usw, geht die PIA LED aus.



    Sozusagen braucht der Pin eine Weile um "wamzulaufen".


    Ist da gut wenn die Lampensicherung nicht leuchtet oder ist das schlecht?


    Ach ja, habe auch mal alle 3 Bumperspulen abgelötet.

  • Ach ja, noch etwas, ich habe bemertk, das dort wo die IC's auf dem CPU Board sind ne Menge Wärme abstrahlt (sind richtig heiß!). Aber nur die ganze Reihe von Q64- Q71

    Die Reihe von Q72-Q79 sind n bisschen warm.


    Ach ja, alle Spulen gehen nicht! Habe mal die Bälle von Hand in die Balldtruhe gelegt. Dann konnte ich den Startknopf drücken und das der Spielsound ging los. Switches und Beleuchtung funktioniert alles, nur keine einzige Spule.

  • Wenn die Lampen nicht leuchten, ist das ein gutes Zeichen, denn dann fließt nur ein geringer Strom.

    Meinst du bei der Wärmeentwicklung IC's (viele Anschlußbeine) oder Transistoren (drei Beinchen)?

    Ich kenne mich jetzt mit der DataEast Technik nicht aus, aber IC's sollten eigentlich nur maximal lauwarm werden. Werden sie wärmer, sind sie entweder defekt oder sie müssen einen zu hohen Strom treiben.

    Eben habe ich mir das 'Time Machine'Manual heruntergeladen, dort ist die gleiche Elektronik verbaut.
    Q64-Q71 steuern die Lampenmatrix an, die können ruhig etwas wärmer werden. Funktionieren denn die geschalteten Lampen?


    Gruß
    Peter

  • Hoffentlich habe ich es nicht verwechselt, es steht auf den Bausteinen IRC und die haben 2 Beinchen. Sieht weiß aus und in der Mitte ist was drin (sieht aus wie "Beton") oder irgendsowas.


    Die werden richtig heiß. Habe mir die Finger fast verbrannt.


    Also Lampentechnisch funktioniert alles! Beleuchtung und Insertbeleuchtung, Back Box. Funzt alles einwandfrei.

    Wie gesagt, wenn er dann "wamrgelaufen" ist kann ich mit denm Startknopf das Spiel starten. Nur keine Spule funktioniert.

    Alle anderen Switches und Targets werden gezählt. Sound geht auch einwandfrei.


    Ach ja nochetwas, habe mal das Playfield umgedreht und an den Glassockelfassungen gemessen.

    Kann das sein das da unterschiedliche Werte sind? Weil hab an einigen 9,6V/2,1V und an einer anderen 6,3V/2,1V und an noch einer anderen 7,5V/2,1V


    Komisch...


    Update: Habe jetzt mal den Flipper 1 Stunde laufen lassen. Die heißen Bausteine sind jetzt nicht mehr so extrem heiß. Man kann sie anfassen.

    Habe mal an den -100V und +100V Sicherungen die Spannungen gemessen. +100V zeigt 92V an beiden anschlüssen an. Bei -100V liegen nur 6V an!

    Deswegen ist auch beim anschalten des Flippers das Display so komisch. Es zeigt immer nur das letzte Segment des Displays 2 und 4 an. Das Segment des 2. Displays wird auch immer heller, bis der Flipper endlich dann "ins Spiel geht". dann funktionieren auch die Displays einwandfrei.



    2.Update: nachdem ich nun den Pin über 1 Stunde hab laufen lassen, hatte ich die Idee statt der Lampensicherung in F5 auf der Netzteilplatine wieder eine normale Sicherung reinzumachen. Klappt auch, Sicherung flitzt komischerweise nicht aber nun ist die normale Spielfeldbeleuchtung ausgefallen (Insertbeleuchtung geht noch einwandfrei). Außerdem brannten 2 Flasher volle Pulle dauerhaft. Einmal eine in der Backbox und eine hinten auf dem Backboard links (1. von 3 Flashern mit gelben Flasherkappen).

    Außerdem ist mir aufgefallen, das wenn ich den Pin ausmachte und wieder anmachte, der Pin sofort losging und die Displays sofort funktionierten.

  • sieht aus wie "Beton"

    ..es ist Beton, im Inneren befindet sich der Widerstandsdraht.

    Diese Bauelemente sind (Hochlast)Widerstände. Deren Aufgabe besteht in erster Linie im Verheizen von Energie.
    Diese Bauteile sind Bestandteil der Lampenmatrix und wenn diese funktioniert, solltest du dir darüber auch keine weiteren Gedanken machen.

    Da die geschalteten Lampen in einer 8*8 Matrix angeordnet sind (um Bauelemente und Verkabelung zu sparen), kannst du mit einem normalen Voltmeter auch keine Spannungsmessung durchführen.

    Die Spannung in der Matrix beträgt 18 V, dafür wird jede Lampe auch nur in 1/8 der Zeit angesteuert. Und das Ganze sehr schnell, so Daß die Augen eine gleichmäßige Beleuchtung wahrnehmen.


    Das mit den Displays ist nicht gut, die einzelnen Stellen werden auch nicht gleichzeitig angesteuert, sondern eine Stelle nach der anderen. Bei 7-stelligen Displays ist also in Wirklichkeit jeweils immer nur eine Stelle aktiv, aber in 1/7 der Zeit und das Ganze passiert so schnell, daß alle 7 Stellen gleichzeitig angezeigt erscheinen.

    Wenn, aus welchen Gründen auch immer, diese Weiterschaltung (Multiplexing) nicht funktioniert, wird die Stelle, welche gerade leuchtet, überlastet.
    Wenn die Lampenmatrix stehen bleiben würde, bekäme die angesteuerte 6,3V Lampe ja auch die 18V auf Dauer und würde sehr kurz, sehr hell leuchten.
    Normal sollte das aber Schaltungstechnisch ausgeschlossen sein, die Ausgänge sollten erst nach dem Hochlaufen der CPU freigeschaltet werden, diesem Zweck dient normalerweise das Blanking Signal.

    Es sieht so aus, als ob entweder die 5V-Versorgung nicht o.k. ist (nachmessen!) oder die Reset- oder die Blanking-Schaltung nicht ganz so gut funktionieren.

    Wenn die-100V nicht existent sind, ist wahrscheinlich die -100V Regelung defekt, weenn an deren Eingang die entsprechende Rohspannung anliegt (nachmessen!)

    Im Plan müsstest du die entsprechenden Punkte finden.

    Aber Achtung: +/- 100V sind schon gefährlich hohe Spannungen.

    Gruß
    Peter

  • Also bei -6V an den Displays zeigen die garantiert gar nix an. Miß nochmal gegen Masse. Wahrscheinlich hast du das falsche Kabel erwischt. Was du meinst sind wahrscheinlich leuchtende Digits nicht Segmente. Segmente sind die einzelnen Striche. Wenn die letzten beiden Ziffern leuchten funktioniert die Displayansteuerung über den 74154 auf der CPU nicht richtig. Das kann dann ein defekter 154 oder 6821 sein wenn sonst alles geht. Zu lange nicht anlassen wenn das passiert sonst kannst du dir irgendwann neue Displays kaufen. Die werden auch getaktet angesteuert. Eine Ziffer immer 1/16 Sekunde lang.

    FRG
    Technische- und Reparaturanfragen per pm ohne vorherigen Forumsthread werden nicht beantwortet.

  • Also ich meinte natürlich jeweils das letzte Digit! Danke für die Info.

    Gemessen hatte ich die Spannung an den beiden Sicherungen! Die eine ist ja -100V und die anderen +100V.

    Hatte dann jeweils beide Enden der Sicherung gemessen.

    Nur wie gesagt, bei der -100V Sicherung kommt irgendwie nur 6V an den beiden Sicherungsenden an. Bei der +100V Sicherung ist an beiden Enden 96V zu messen.


    Die Displays funktionieren ja einwandfrei, wenn der Pin nach 3-4 Minuten an ist. Habe dann einfach den Pin ohne Display laufen lassen, bis er "an" war. Dann habe ich ihn eine Weile laufen lassen. Dann ausgemacht, Display dran und wieder angemacht, und dann springt er auch sofort an. Jetzt mal in meinen Worten ausgedrückt, der Pin muss sich er "warm fahren".


    Werde heute Abend, wenn ich Zeit habe noch die Spannungen messen, dort was du geschrieben hast.

  • Wenn die Displays nach kurzer Zeit funktionieren und vorher die Spannung fehlt ist meistens der 2W 39K Widerstand auf der Netzteilplatine schuld. Das Problem mit dem letzten Digit kommt aber eher nicht von der Displayspannung.

    FRG
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  • Servuz!

    Kann mir jemand bitte mal aufschreiben, was man alles so an Bauteilen bestellen sollte und im Hause haben sollte.


    Ach ja, Habe heute mal fix auf dem PPB die F5 Sicherung (5A) reingemacht und auf dem PSB (Netzteilplatine) die Lampensicherung. Wenn ich den Pin eine Weile laufen lasse, roch das Bauteil auf dem Kühlkörper (2N6057) verdächtig!

    Könntte ich einfach mal dasselbe Bauteil von meiner Big Guns Platine draufbauen? Oder würde dieses Bauteil gleich kaputt gehen?


    Hier mal ein Bild:

    [Blockierte Grafik: http://img267.imageshack.us/img267/9100/img6827jx3.th.jpg]

  • Kann mir jemand bitte mal aufschreiben, was man alles so an Bauteilen bestellen sollte und im Hause haben sollte.



    Bei mir gibt es nur die Erfahrung, daß ich das Bauteil, welches ich gerde benötige nicht, zu Hause habe.
    Und wenn auch nur ein einziger Widerstand/Kondensator/Transistor/IC gekauft oder bestellt werden muß, kannst du bei dieser Gelegenheit den Rest ja auch gleich mitbestellen.
    Wenn du bei dieser Gelegenheit anstatt einem Stück gleich mehrere bestellst, schaffst du dir auf diese Art und Weise ja auch einen kleinen Bauelementevorrat.

    Bauelemente sind bei einer Reparatur sicher wichtig, aber ohne Kenntnisse in der Schaltungstechnik und einer gewissen Geschicklichkeit beim Aus- und Einlöten von Bauteilen aus mehrlagigen, durchkontaktierten Platinen, kommst du auch nicht wirklich weiter.

    Wenn ein Gerät erst einmal läuft, geht nach meiner Erfahrung lange Zeit sowieso überhaupt nichts mehr kaputt. Maximal verklemmt sich einKontakt, oder eine Lötstelle unter dem Spielfeld wird durch die Erschütterungen brüchig.

    Von meinen Geräten im Keller hatte , nachdem ich sie repariert hatte, keines einen Defekt auf einer Platine.


    Wenn der Transistor auf dem Kühlkörper sehr heiß wird, dann wird er vermutlich mit zuviel Strom belastet. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wofür er zuständig ist, aber ich vermute mal, daß er für die 5V zuständig ist.
    Es sieht also so aus, als ob dein Stromverbrauch auf der 5V Seite zu hoch ist, die 5V und den fließenden Strom solltest du mal nachmessen.


    Viele Grüße
    Peter

  • Da ich mir eh noch Kleinigekeiten bestellen möchte, dachte ich, ich kaufe mir ein paar Bauteile, welche am häufigsten bei Flippern defekt sein könnten. Habe 1N4007 Dioden und TIP36 habe ich ein paar da.



    Lernen möchte ich vieles gerne , ich brauche dazu aber immer eine Schritt für Schritt Anleitungen, soll heißen, mir muss erklärt werden wo man genau messen soll und wie und warum.

  • Hier hatte ich mal ein paar Sachen aufgezählt.

    HighSpeed - 2 Fragen

    Der 2N6057 ist absolut robust und fällt sehr selten aus. Wenn er ausfällt dann ist das meistens der Supergau weil statt 5V 12-14V in die Platinen gehen. Wenn die 5V ok sind dann muß der nicht getauscht werden. Auf alten DE Netzteilen gehen jetzt C2 und C7 regelmäßig kaputt und laufen aus. Wenn du um C7 eine Verfärbung auf der Platine hast unbedingt austauschen. Auch sonst kann ich das nur empfehlen. Bei Verfärbung Platine unbedingt säubern. Das ausgelaufene Elktrolyt muß runter!

    FRG
    Technische- und Reparaturanfragen per pm ohne vorherigen Forumsthread werden nicht beantwortet.